应朋友周先生之邀，开启九江之行。从杭州西站坐上高铁，一路向西。
行至衢州站，邻座上来一位年轻女子。旅途中常有此等际遇，起初也没太在意。我在埋头写作，她在不停接打电话，从隐约听到的一些通话内容和口音判断，她应该是企业高管，浙东一带人。列车过了都昌站，快到九江时，我们才都空了下来。经简短交流，原来她是诸暨人，经营一家旅游设施企业，常在外面奔波，在国内具有一定知名度。更巧的是，我们竟然有许多共同的朋友，她还参与过我家乡某景区的提升改造规划。你看，世界就是这么小，人生旅途常会有许多意想不到的相遇。
傍晚，至九江，入住一临江酒店。
次日清晨，推开窗眺望江景。浩浩荡荡的长江横在眼前，江面宽阔得有些出人意料。据说江对岸就是湖北了。我不由想起杜甫的诗句：“浩浩终不息，乃知东极临。”千年前的诗人看到的，大约也是这般景象吧。
上午陪同周先生忙完差事，九江的朋友在一家地方特色餐厅为我们接风。庐山石鸡、鄱阳湖胖头鱼、都昌豆参、九江米粉，满满摆了一桌。石鸡肉质细嫩，胖头鱼鲜美无比，豆参吸饱了汤汁，咬一口满嘴鲜香。这些风味，是九江人日常的味道，也是远客初到时最先记住的滋味。
下午去了江边的几处景点。首先来到琵琶亭。它因白居易《琵琶行》而得名。历史上的琵琶亭几易其址，却始终徘徊于浔阳江畔，仿佛离不开那一夜的江月和琵琶声。眼前的琵琶亭是仿唐式建筑，飞檐翘角，朱柱黛瓦，气势恢宏又不失清雅。亭台层叠，回廊曲折，主楼高耸，两侧配以碑廊与诗墙，将唐代建筑的开阔疏朗与现代园林的精致融为一体。拾级而上，江风拂面，极目远眺，长江如练，舟楫往来。亭前有一尊白居易的汉白玉雕像，诗人手持诗卷，神情落寞，目光投向江面，似乎仍在等待那个“犹抱琵琶半遮面”的女子。我们在负一楼观看了“江州司马白居易”主题展。关于白居易的生平，我原本就知道一些，但看了展览，更觉亲切——毕竟，我与《琵琶行》的缘分，算得上深了。
我中文专业毕业，学生时代就背诵过《琵琶行》。“浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。”那些句子，早就刻在脑子里了。后来做了中学语文老师，又教过《琵琶行》。站在讲台上，面对一双双年轻的眼睛，我一遍遍解释“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”的深意。可说实话，那时我自己也未必真正懂得——有些诗句，不经过岁月的浸泡，是品不出味道的。如今真的站在这浔阳江头，看江水东流，听船笛呜咽，才恍然明白，白居易写的不只是琵琶女的沦落，更是每一个在人生旅途中辗转奔波的人共同的心事。
离开琵琶亭时，经售票员王女士推荐，我们去附近一家茶馆小坐。茶馆不大，临江而设，青砖木窗，古朴雅致。有本地艺人弹唱《琵琶行》曲艺。那调子带着浓重的九江口音，粗犷中透着苍凉，用的乐器也是琵琶，唱腔时而高亢如裂帛，时而低回如私语。初听有些陌生，但听着听着，竟觉得比单纯诵读更多了几分人间况味。艺人的手指在琴弦上游走，声音时高时低，如怨如慕，如泣如诉。我忽然明白，白居易当年听到的，未必是长安城里精致的乐曲，倒更像是这样带着泥土气息的、从民间生长出来的声音。那一刻，“同是天涯沦落人”的分量，似乎又重了几分。
离开茶馆，乘景区观光车去锁江楼塔。车在江畔行驶，江景一幕幕从窗外闪过，江风裹着水汽扑面而来。锁江楼塔位于浔阳江畔的回龙矶上，据说古时为祈求风调雨顺和文风昌盛而建。塔为楼阁式砖石结构，七层六面，高约三十余米，塔身呈青灰色，斑驳中透出岁月的沧桑。底层有石阶盘旋而上，每层皆有檐口与门窗，造型挺拔而稳重。回龙矶是江边一处突出的石矶，江水至此受阻，激流回旋，故而得名。塔建于其上，既镇水患，又兴文运。站在塔下仰望，塔顶的铜葫芦在阳光下泛着幽光，几只江鸥盘旋其间。我不禁想，古人建塔于此，大约不只是实用，更是一种信念——相信高耸的塔尖可以上达天听，祈求一方的安宁与昌盛。这信念本身，就值得敬畏。
从锁江楼塔出来，步行不多远便是浔阳楼。九江古称浔阳，楼因此得名。初为民间酒楼，雄踞江畔，历来是文人云集之地。真正让它名声大噪的，是施耐庵《水浒传》里的宋江——那位山东郓城的小吏，在浔阳楼上醉题反诗，从此走上了一条不归路。浔阳楼为三层檐歇山顶建筑，飞檐翘角，气势雄浑。楼前有石阶，两侧置石狮，正门匾额“浔阳楼”三字苍劲有力。我们逐层参观：一楼有水浒故事的大型壁画，宋江、李逵等人物栩栩如生；二楼陈列九江历代文人的诗赋题咏，李白、白居易、苏轼都曾在此留下足迹；三楼是凭栏观景的最佳处。登临三楼，推开雕花木窗，长江豁然横陈眼底，江天一色，帆影点点。凭栏远眺，想象当年宋江在此借酒浇愁的样子，倒也有几分感慨。他那时也不过是个被发配的小吏，心中的愤懑无处宣泄，只好题诗于壁。一个时代有一个时代的失意人，只是古人醉了可以题诗，今人醉了，大约只能发朋友圈了。
参观完浔阳楼，我们在楼外沿着滨江步道一路向西漫步。傍晚时分，江风拂面，夕阳洒在江面上，碎金般闪烁。江波层层推向岸边，拍打着石堤，发出有节奏的声响。远处九江长江大桥横跨南北，车流如蚁，桥塔在暮色中勾勒出剪影。正是白居易诗中“浔阳江头夜送客”的意境，只是眼下不是秋天，也没有送别的愁绪。走不多远，遇到一对中年夫妻，抬着一条足足一米多长的白条鱼，银光闪闪，尾巴还在微微摆动。说是刚从江边垂钓者手里花三百多元买来的。我驻足看了好一会儿，心想，这样的江鲜，如今是越来越难得了。江还是那条江，但江里的鱼，江边的人，江上的故事，早已换了一茬又一茬。
我们沿江一直往西，最终来到九江租界旧址。近代七大洋行之一的英亚细亚公寓旧址还在，红砖小洋楼，拱形门窗，阳台的铁艺栏杆爬满了藤蔓，带着复古的风情。走进九江租界旧址博物馆，了解九江开埠的历史。那些老照片和旧物件，默默诉说着这座江城的沧桑——从三国时期的浔阳，到唐宋的文人荟萃，再到近代的通商口岸，九江的每一步都印在江水里。江水流走了时间，却流不走记忆。
晚餐是滴滴师傅推荐的，在深夜食堂旁边的一家小饭馆吃小龙虾。师傅说，那家店的清蒸小龙虾最地道。我们点了二百三十八元一份的，端上来满满一大盘。虾壳青红，个头匀称，剥开来虾肉雪白紧实，蘸一点姜醋汁，清甜鲜美，肉质弹牙。一吃口感特好，马上又加了一份。在这样的小店里，和友人剥虾喝酒，谈天说地，倒比在酒楼里正襟危坐自在得多。虾壳堆了一桌，手指沾满汤汁，这样的烟火气，才是旅途中最踏实的慰藉。
第三日上午，乘高铁返杭。列车启动时，我回头望了一眼九江的方向。这座江边的小城，因为一篇诗文、一座楼、一江水，在千百年间不断被书写和记忆。而这一次，我也留下了一点自己的痕迹——不是在纸上，而是在心里。
回程路上，又想起那位在高铁上偶遇的女士。我们互加了微信，她说下次来杭一定拜访，后来又特意在微信中留言：“在诸暨等您”。旅途中的相遇，往往如此——素昧平生，却仿佛早有安排。这不正是“相逢何必曾相识”么？就像我与《琵琶行》从书本走到江畔，用了整整二十多年；而白居易笔下的浔阳江头，从唐代流淌到今天，还将继续流淌下去。列车飞驰，窗外的原野一片青绿，九江已在身后，而那一江浩浩汤汤的水，却好像还在眼前。（作者 尹乐平）
